La paleta del perfumista

La creación de un perfume no se reduce a la aplicación de unos conocimientos técnicos, sino que es un arte: se ha de tener intuición y sentido estético de la belleza olfativa. La paleta que el perfumista utiliza para elaborar las fórmulas es muy amplia. Puede estar compuesta por unas 6000 referencias: materias primas, naturales y sintéticas, y bases, aunque en lo que podría llamarse vocabulario activo del perfumista se utilizan unas 2000. En realidad, en la práctica, el número de materias primas habituales oscila entre 700 y 1000. Una fórmula de perfumería suele estar integrada por unas 40-100 referencias.
En muchas ocasiones, los componentes de una fórmula no están bien dosificados y, al oler el perfume, uno se da cuenta de que no está bien equilibrado o, por usar la jerga perfumista, «no es redondo». Otras veces se utilizan materias primas «de relleno» para complicar la fórmula, pero que no aportan nada nuevo al producto final. Cuanto más experimentado es un perfumista o, mejor dicho, cuanto más domina el oficio y mayor es su intui-ción, más simples son sus fórmulas.
Quizás contengan menos materias, pero todos y cada uno de sus componentes desempeñan un papel muy concreto, ya sea su olor propiamente dicho o la influencia que ejerce sobre los restantes componentes, modificando su comportamiento, acentuando la presencia de alguna otra materia o realzando una parte del acorde deseado. Es deseable que los componentes tengan un papel activo en la estructura de un perfume. Si se retira una materia prima y no se percibe su ausencia, poca influencia debía de ejercer en el acorde del perfume y, por tanto, es cuestionable que formen parte de él. Por ello, poco a poco se está imponiendo la tendencia de las fórmulas simples pero bien pensadas y equilibradas.perfumesEn la imagen; un libro de fórmulas de principios del s. XX. Una fórmula tipo contiene del orden de los 50 componentes, aunque puede llegar a superar ampliamente el centenar. Los últimos desarrollos en perfumería tienden a preferir fórmulas menos complejas y mejor estructuradas.

 

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Perfumes monolíticos

A partir de la década de 1980 se ha ido abandonando esta manera de trabajar dotando a los perfumes de salida, cuerpo y fondo, para dar paso a una nueva generación en la que las fragancias aparecen con una estructura completamente diferente. Estos perfumes, llamados monolíticos, se caracterizan por la utilización de muy pocos materiales. El 80% de la fórmula está elaborado con sólo seis u ocho sustancias. Para completar y enriquecer este bloque se combinan bases y productos naturales, que acabarán de darle la personalidad y la originalidad deseadas. Los perfumes así elaborados, si se comparan con los realizados según la otra metódica (salida, cuerpo y fondo), presentan una calidad estética inferior. Sin embargo, hay que decir en su favor que mantienen su aroma casi inalterable desde el momento de su aplicación hasta varias horas más tarde, requisito éste muy importante en un perfume que va a ser seleccionado apresuradamente, es decir, que su consumidor no va a esperar varias horas a que se evaporen los componentes de las tres estructuras. El perfume en su versión parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne, eau fraiche, etc., siempre está diluido en alcohol. La denominación del producto final depende del grado de concentración de fragancia en el alcohol. La alternativa más utilizada hoy en día es el eau de toilette, ya que la proporción de esencia (en general entre el 4 y el 8 %) la hace más asequible. Cuando se aplica en la piel, el alcohol se evapora casi instantáneamente. Sólo sirve de vehículo a la fragancia, la cual, una vez evaporado el alcohol, empieza a desprender poco a poco y uno a uno todos los componentes del perfume en el orden anteriormente establecido: primero la salida, luego el cuerpo y, por último, el fondo. La piel, con sus características fisicoquímicas (temperatura, pH, etc.), interviene también en el comportamiento del perfume. Así pues, una misma fragancia aplicada en distintas personas puede percibirse de forma también distinta. La salida puede evaporarse con mayor rapidez en un tipo de piel concreto, y dar paso al corazón y el fondo del perfume, por lo cual, pocos minutos después ya se puede oler un tipo de notas más bien florales o amaderadas, en lugar de la parte fresca y cítrica de la salida.perfumeLa línea de productos Dune, de Christian Dior; participa de la concepción monolítica del perfume. Dicha concepción procura fragancias de menor diferenciación interna pero más constantes, de gran aceptación en el importante mercado estadounidense.

 

Perfumes y fragancias

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La estructura de un perfume

Desde un punto de vista perceptivo, el perfume puede describirse como «una mezcla de materiales odoríferos con identidad propia, única y estéticamente adecuada». Es decir, una combinación equilibrada de materias primas, en la que cada una desempeña un papd importante en el resultado final Los perfumistas se basan en sus experiencias olfativas para crear un perfume. La formación del perfumista se inicia con la educación y el desarrollo del olfato, oliendo los principales productos naturales y sintéticos y los acordes básicos, para llegar, poco a poco; a realizar combinaciones agradables. En un principio, el perfumista intentará copiar la naturaleza, es decir, los olores de las flores, los frutos y las maderas. Si se compara la perfumería con otras artes, como la pintura o la escultura, se tratará de «arte figurativo». Una vez que el perfumista conoce estas combinaciones, y aplicando siempre su sentido de la estética y de la belleza, intentará conseguir la composición armoniosa deseada. En esta fase es fundamental su sentido de la creatividad.
En un perfume intervienen numerosos componentes de diversas procedencias: aceites esenciales, resinoides, absolutos y moléculas químicas definidas. Para crear una fragancia, el perfumista enumera los componentes que va a utilizar, pero en un orden directamente relacionado con la estructura del perfume. Es decir, la fórmula estará formada por tres fases: la salida; el cuerpo o corazón y el fondo. Estas tres fases suelen definirse por el tipo de productos utilizados en función de su volatilidad, o sea; del tiempo de evaporación de las materias primas o los componentes del perfume, si bien hay que recalcar que dichas fases se suceden sin solución de continuidad, interaccionadas. La salida de una fragancia está formada sobre todo por los componentes más volátiles. Es la primera impresión que se tiene del perfume cuando se pulveriza en la piel. Esta primera percepción es muy importante en el momento de elegir una fragancia, ya que, de una manera casi instantánea, el perfume agrada o desagrada. Los componentes más utilizados que determinarán la salida del perfume son: los cítricos, como el limón, la naranja, la bergamota, la mandarina y el pomelo; los aceites esenciales agrestes, como la lavanda, el lavandín, el espliego, el romero, el tomillo y la salvia; los productos de notas afrutadas de fácil evaporación, como la manzana, la fruta de la pasión, el plátano, la pera, las cerezas, la fresa y la piña; y, finalmente, las notas verdes, como el gálbano, las moléculas químicas que dan sensación de hierba recién cortada; de hojas, etc.
El cuerpo o corazón está formado por componentes cuya evaporación es algo más lenta, y sirve de puente o conexión entre la salida y el fondo. Así mismo, es muy importante saber trabajar el cuerpo de un perfume para darle carácter y proporcionarle la duración precisa que permita acceder al fondo. En el corazón de un perfume intervienen básicamente las materias primas florales, es decir, tanto los absolutos naturales extraídos de las flores como algunos componentes químicos que existen en la naturaleza y forman parte de dichas flores. Las flores más utilizadas son la rosa, el jazmín, el muguet, las lilas, la flor de azahar, el nardo, el ylang ylang, el iris y las violetas. En esta fase intervienen también las notas anisadas, como el anís, la badiana, la albahaca y el estragón, y las notas especiadas, como la pimienta, la canela, el genjibre, el comino y la nuez moscada. El fondo está constituido por elementos de moléculas pesadas, muy poco volátiles, como las maderas, los resi-noides y los almizcles, que tienen como particularidad la fijación. Por tanto, la nota de fondo es como el broche que cierra la creación, y que ayuda a la salida y el cuerpo a evolucionar despacio en su evaporación. Entre las notas amaderadas que intervienen en el fondo de una fragancia cabe destacar el pachuli, el sándalo, el cedro, el vetiver y el musgo de encina o de roble. Entre los resinoides más importantes se encuentran el incienso, la mirra, el benjuí y el láudano. Estos componentes aportan un aspecto balsámico y dulce al fondo. En este aspecto, no se pueden olvidar la vainilla, la tonka y el bálsamo del Perú. De entre los almizcles y las notas animales cabe citar la civeta, el castóreo, el eos tus y el ámbar gris. Sin embargo, en la actualidad se tiende a evitar el uso de productos cuya obtención implica una manipulación desagradable para los animales, y en su lugar, para las notas de fondo animales y almizcladas, se utilizan cada vez más moléculas sintéticas de igual o mayor calidad que las ofrecidas por la naturaleza.perfumesEn el dibujo se muestra la distribución de las notas odoríferas en relación a su orden de aparición y permanencia. Las más inmediatas y volátiles se denominan «de cabeza» (cítricas, aldehídicas, verdes y algunas frutales), las intermedias, «de corazón» (florales, aldehídicas, chipradas), y las últimas y más permanentes, «de fondo» (maderas, de procedencia animal, ámbar, vainilla).

 

Perfumes y fragancias

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Perfumistas famosos

Los avances científicos que se registraron a partir del siglo XVII y que experimentaron un fuerte impulso durante el XIX, definiendo la sociedad industrial, tuvieron un gran impacto en el campo de la perfumería. Prácticamente hasta el estallido de la Revolución Francesa, la aristocracia y la alta burguesía delimitaban el mercado de las fragancias e imponían, en cierto modo; las reglas de su consumo.

En este contexto, el perfumista era un artesano cuyas creaciones adquirían prestigio en la medida en que algunas grandes familias se lo concedían. Pero a partir de ese momento histórico, en el que la burguesía alcanzó el poder y las democracias parlamentarias crearon el marco propicio para la expansión económica sustentada en los adelantos científicos y tecnológicos, los perfumistas salieron de su secular anonimato artesano y firmaron sus fragancias.

No es casualidad que en la Exposición Universal celebrada en 1865; en París, uno de los miembros del jurado fuese el perfumista Eugéne Rimmel. De la larga lista de grandes creadores de perfumes que supieron conjugar el talento artístico con los conceptos industriales de los nuevos tiempos destacan los nombres de Frangois Coty, Pierre-François-Pascal Guerlain, Ernest Beaux, Germaine Cellier y André Fraysse, entre otros.
François Coty fue uno de los pioneros de la nueva concepción industrial de la perfumería al colocar sus creacio-nes en los bazares. Coty, a quien se debe el perfume Chypre que ha servido de base a una de las familias de fragancias básicas de la perfumería moderna, tuvo el acierto de contar con Rene Lalique, uno de los grandes re-presentantes del An Nouveau, para el diseño de sus artísticos frascos. Pierre-Frangois-Pascal Guerlain, fundador de la casa Guerlain, fue el iniciador de una saga en la que han destacado su hijo Aimé y, sobre todo, su nieto Jacques. Éste introdujo en el mercado una línea de perfumes de gran originalidad, con marcas como Milsouko, Shalimar, etc., que han continuado sus sucesores, el último de los cuales es Jean-Paul Guerlain. Ernest Beaux, perfumista de la casa Rallet, ha pasado a la historia como el creador del primer perfume elaborado sobre la base de una sustancia sintética y acaso el más célebre de los creados en el siglo XX, el Chanel N°5. La audacia de Beaux en el empleo de los aldehidos no sólo le dio la posibilidad de elaborar otros exitosos perfumes, como Cuirdc Russic y Chanel N° 22, para Coco Chanel, y Soirde París, para Bourjois, sino que, rompiendo tradicionales tabúes, instaló definitivamente la perfumería en la era industrial. La irrupción de la primera mujer en el masculino círculo de los perfumistas no se produjo hasta poco antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial. En 1944, la francesa Germaine Cellier se dio a conocer con Bandit, un potente y sensual perfume que elaboró para Roberto Piguet. A esta creación le siguieron Vent Ven, para Fierre Balmain; Coeur-Joie, con el que Nina Ricci entró en el territorio de los perfumes, y muchos otros que se caracterizaron por su originalidad y vigor. En 1946, Cellier fue también, como directora de la firma Exarome; la promotora de la primera película que se realizó sobre el perfume.
Otros grandes nombres de la perfumería moderna son los de André Fraysse, creador de Arpége, de Jeanne Lanvin; Henry Almeras, a quien se debe el exquisito Joy, de Patou; Maurice Blanchet, autor de Sans adíen, de Worth; Jean Caries, creador de los exitosos Tabú y Canoe, de Dana, y Louis Armingeat, Ernest Daltroff, Henri Robert y Eugéne Rimmel, entre otros.perfumesEn la imagen, Jacques Polge, «nariz» de la casa Chanel y responsable directo de dos perfumes recientes, Coco y Egoïste, que han hecho honor a los clásicos productos de la casa como Chanel N.° 5 o los Chanel N° 19 y N° 22.

 

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Las pruebas del aprendiz de perfumista

Para ser un perfumista se han de poseer cualidades olfativas innatas y, adquirir unos conocimientos técnicos específicos; lo cual exige voluntad y esfuerzo por parte del aspirante a ser un «nariz». En primer lugar; el aspirante a perfumista debe tener en cuenta que el aprendizaje se sustenta en un sistema general, pero que el método personal de trabajo y la propia experiencia son primordiales para dar forma a un perfume, ya que el acierto en la combinación de las materias odoríferas está estrechamente relacionado con la percepción que tenga de ellas y las asociaciones que le sugieran. Esto significa que; sobre la base de una sólida formación académica, un buen perfumista es aquel que acaba haciéndose a sí mismo; aquel que es capaz de armonizar el talento artístico y los co-nocimientos científicos y prácticos para producir un perfume original. En general, el proceso de aprendizaje de un perfumista se inicia con la constatación de las aptitudes olfativas naturales, y se desarrolla luego con la adquisición alternada de conocimientos teóricos y empíricos acerca de las materias odoríferas.
El examen que determina la capacidad perceptiva de los olores y la memoria olfativa del perfumista consta de una serie de pruebas orientadas al reconocimiento de ciertas fragancias y a su asociación con una experiencia, así como a calibrar su imaginación y sus preferencias. Para este examen se emplean tiras olfativas, también llamadas mouillette o lonche, que se identifican con números o letras y se impregnan con diferentes sustancias odoríferas características, habitualmente diluidas en soluciones alcohólicas al 1 % más o menos. Estas tiras se dan a oler una a una al aspirante para que identifique las fragancias y anote sus impresiones olfativas y asociaciones. La operación se repite con otras materias odoríferas que el aspirante debe reconocer seleccionando series de fragancias y asociándolas por pares, y comparar las sustancias de las distintas series estableciendo semejanzas; asociando las afines, etc. En este primer paso; el futuro perfumista toma conciencia de que sus cualidades se potenciarán en la medida que aprenda a oler de modo consciente y crítico, y que ello se alcanza mediante una técnica y un duro aprendizaje. Una vez superado el examen de aptitud, el aspirante a «nariz» aprende la técnica de olfacción, que representa un largo y arduo proceso orientado a dominar los recursos técnicos para reconocer, memorizar, asignar y combinar las materias odoríferas que pueden dar forma a un perfume original.
perfumesLa tarea de un perfumista no es únicamente la de elaborar eau de parfums; también debe idear fragancias sencillas con las que perfumar toda clase de productos higiénicos y cosméticos como jabones, detergentes, aromatizadores…

 

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La formación del perfumista

La entrada en escena de las materias odoríferas artificiales no desplazó la figura del maestro perfumista, pero contribuyó a modificar la tradición.

El perfumista moderno debe poseer unas aptitudes naturales para el olfato y, además, experiencia de laboratorio, pero también conocimientos químicos y farmacológicos adquiridos en una escuela superior.

En consecuencia, su formación en el «arte del perfume» ya no se limita al territorio de un determinado maestro y a los conocimientos que éste quiera transmitirle.

Los aspirantes a perfumistas, sin olvidar que deben completar sus conocimientos y desarrollar su capacidad en los laboratorios de las grandes casas de perfumes, pueden seguir estudios en Francia, en la Ecole Givaudan-Roure de Argenteuil, en el Institut Supérieur International du Parfum, de la’Cosmetique et de l’Aromatique Alimentaire de Versalles y en la Universidad de Montpellier; y en Italia; en la Universidad de La Sapienza de Roma.
perfumesLa debida clasificación, etiquetación y conservación de las esencias es uno de los pilares en los cuales se. sustenta el complejo entramado que conlleva la elaboración de un perfume.

 

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Requisitos para ser perfumista

A lo largo de la historia, el oficio de perfumista ha estado imbuido del hálito del artista. Eugéne Rimmel; conocido perfumista francés del siglo XIX; exigía para este especialista la consideración de artista, ya que; como el pintor o el músico que buscan en los colores o en los acordes el modo de imitar a la naturaleza, el perfumista trata de imitar «el perfume de todas las flores que se rebelan contra su destreza». En esta destreza, precisamente, se asientan el oficio y el prestigio del perfumista, los cuales, a su vez, se desarrollan mediante la experiencia y el estudio de las propiedades de las materias que intervienen en la elaboración de los perfumes. El «arte del perfumista» consiste, por tanto, en la conjunción de los conocimientos científicos, la experiencia personal y el talento para el trato y la combinación de los elementos aromáticos. Como ocurre con todas las artes antiguas, el origen de la perfumería es oscuro y, por ende, también el de los perfumistas. Probablemente estuvieron ligados a los ritos religiosos, pero también a los usos domésticos, como es el caso de los egipcios. Se sabe así mismo que, dada la escasez de perfumistas, en la Antigüedad hubo mujeres refinadas que se encargaron de su tocador y de la elaboración de los cosméticos para su acicalamiento personal. Sin embargo, las dificultades para conseguir determinados productos exóticos y la complejidad de las fórmulas para obtener una fragancia armónica, acabó por dejar en manos de especialistas la producción de los perfumes. Estos especialistas, en general, conocían las propiedades y los efectos de las plantas, y era frecuente que fuesen boticarios. En la Biblia se utilizan indistintamente los términos «boticario» y «perfumista», porque, según Rimmel, «ambos oficios eran uno solo». El perfumista ha desarrollado su oficio rodeado de un aura de secretismo y; en cierto modo, al margen de los estudios académicos. El peso de la experiencia práctica para el dominio de una materia tan versátil, evanescente y «voluble» como el olor ha establecido históricamente la preponderancia de la figura del maestro perfumista, dueño y señor de los secretos de su arte, como única fuente de conocimientos a la que podían recurrir los aspirantes. Estos viejos maestros, celosos guardianes de su saber, apenas se mostraban dispuestos a transmitir a sus discípulos los secretos de su arte; antes bien veían en ellos extensiones menores de sí mismos, sumisos ejecutores de sus intocables fórmulas.perfumesSe denomina órgano de perfumista al conjunto de aceites esenciales, dispuestos de forma ordenada por familias, de los que se vale el «nariz» para elaborar los perfumes.

 

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Sociedad y perfume

Los perfumes, del mismo modo que los olores corporales, estimulan la imaginación y el deseo sexual, y confieren a quienes los usan con frecuencia lo que Schleidt, citando a Swang, llama «una segunda naturaleza».

Por tanto, si el olfato, a través de las señales odoríferas que alcanzan los centros cerebrales de la emotividad y de la afectividad, interviene en la sexualidad, la alimentación, los estados de ánimo y el carácter, es decir, en los impulsos básicos del comportamiento, debe dársele la importancia que tiene en relación con las zonas más profundas de la conciencia y conducta humanas.

Las tendencias sociales que en el umbral del siglo XXI parecen revalorizar las emociones y la afectividad del hombre, situándolas en el mismo plano que los conocimientos, han dado al perfil y al trabajo del perfumista una nueva e importante dimensión.
perfumesLa sexualidad; en su doble dimensión de rol social y fuente de placer erótico, continúa siendo el elemento básico a la hora de diseñar algunos perfumes y las consiguientes campañas de publicidad.

 

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Preferencias olfativas

Desde la más remota Antigüedad, el hombre constató que la quema de ciertas maderas o cortezas aromáticas podía provocar cambios en los estados de ánimo, predisponer a ciertos recuerdos; causar bienestar o excitar el deseo sexual. A lo largo de la historia, los perfumes se han usado principalmente con este propósito, y en la sociedad industrializada el cometido sigue siendo el mismo. En cualquier caso, el conocimiento de que el género sexual, la edad, el carácter y la educación social y cultural configuran las preferencias individuales ha hecho más selectivo el uso de los perfumes. Las investigaciones sobre las preferencias indican que hasta los cinco años de edad, el hombre percibe como positivos la mayoría de los olores, incluso los fecales. Hacia los ocho años; los niños de ambos sexos muestran cierta preferencia por el olor a fresa; pero a partir de esa edad, los varones se inclinan por el olor de la vainilla y las niñas, por el de las almendras. Las diferencias entre uno y otro sexo se acentúan a partir de la adolescencia, cuando a los quince años las adolescentes prefieren los olores de la violeta, la almendra, la cebolla, el alquitrán y el alcohol, mientras que los varones se inclinan por los olores de los cítricos, los almizclados, el cananga o la madreselva. Cabe señalar así mismo que la mujer, a medida que madura, pasa de preferir aromas frescos a otros más densos y embriagadores.perfumesLas preferencias olfativas son distintas en el hombre y en la mujer, y también varían con la edad.

 

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Diferentes tipos de olores

Entre los «olores de civilización» figuran los olores desagradables de los gases emitidos por los tubos de escape de los automóviles, las fábricas, el tabaco, etc., y los olores agradables de los cosméticos, los perfumes, la ropa limpia; ciertos disolventes… Entre los olores relativos a la alimentación se encuentran los olores negativos producidos por los alimentos corrompidos o excesivamente cocidos o quemados; así como los que contienen un elevado índice de albúmina, y los olores agradables que producen los alimentos frescos, las bebidas y los guisos correctamente elaborados. Entre los olores de la naturaleza son considerados desagradables los producidos por materias vegetales o animales en descomposición, los excrementos y los vómitos, y agradables los relacionados con el bosque, la madera, las flores, las hierbas e incluso el heno, así como el mar, el aire, la tierra húmeda, etcétera. Por último, en el apartado de los olores humanos figuran primero los olores desagradables, como los producidos por las excreciones fisiológicas, las exudaciones, sobre todo el olor axilar, y la halitosis, y en segundo lugar, los agradables, entre los que están los propios olores corporales y los de las personas queridas (hijo, pareja, etc.), y los sexuales. Al igual que los restantes mamíferos, el hombre desprende señales odoríferas, ya que dispone, como aquéllos, de glándulas específicas, las llamadas glándulas apocrinas. Estas glándulas, que son sudoríparas, no se desarrollan plenamente hasta la adolescencia, cuando son estimuladas por las hormonas. Aun cuando los componentes químicos no son suficientemente conocidos, se ha convenido en que son ellas las que producen el «olor corporal», que es retenido por el vello de las axilas y de los órganos genitales. Pero el olor corporal está condicionado, además, por la diferente distribución y número de las glándulas apocrinas según las razas, la alimentación y los hábitos de vida, lo cual identifica a cada individuo y determina la percepción de extrañeza en los otros. También el sexo otorga unas características odoríferas particulares, de modo que el hombre y la mujer desprenden un olor distinto, y más intenso el de ésta que el de aquél. Así mismo, las alteraciones metabólicas o determinadas patologías producen olores particulares, como el fétido de los trastornos hepáticos, los cánceres, etc.; también los estados de ánimo provocan olores específicos, como el característico «olor del miedo». Precisamente, en la interrelación entre los estados anímicos y los olores reside en buena parte el origen de los perfumes.perfumeLos olores denominados «frescos» son aquellos que poseen la agradable cualidad de dilatar las vías respiratorias. Sin embargo, si imaginamos una fuente de agua estancada en este bello paraje, la lectura olfativa puede ser muy diferente.

 

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